На Седмицата на модата в Париж дизайнерите се отнасяха за „офис блясък“

Бележка на редактора: Стилът на CNN е един от формалните медийни сътрудници на Седмицата на модата в Париж. Вижте цялото покритие тук

На есенното зима 2025 издание на Paris Fashion Week, което завърши във вторник, графикът беше цялостен с Megawatt Shows. По -специално, имаше вълна от огромни дизайнерски дебюти, в това число Джулиан Клауснер Хелминг Дрийс Ван Нотен след напускането на създателя, Сара Бъртън влезе в Givenchy, а Хайдер Акерман съживява Том Форд, всеки от които привежда нова вероятност на етажните къщи.

През деветдневното събитие дизайнерите значително резервираха безвредно разстояние от явните политически изказвания и вместо това се облегнаха да оферират пространство за ескапизъм и по-фини изследвания на овластяване. Имаше и ретро въодушевен външен тип и авантюристичен вдишване на офис облекло, както и няколко кима на режисьора Дейвид Линч, който умря през януари.

„ Ние се отдалечаваме от„ тихия първокласен “вълна… Виждам доста благополучие, комизъм и подигравка “, сподели Аликс Морабито, купувайки шеф за дамско облекло за френската верига от универсални магазини Galeries Lafayette, сподели на CNN, до момента в който тя разсъждаваше на седмица от „ рационални и игриви “ стилове. За Морабито това е доста належащо в модата. „ (Марките са) да се свържат още веднъж с хората, като оферират нещо фокусирано, само че ги притегляте посредством нещо занимателно “, сподели тя.

„ Officecore “ стилове

Корпоративната обличане наподобява беше отпред в съзнанието на няколко дизайнери като цялостно завръщане към офиса, набира място.

Докато Акерман разкри първата си сбирка за Том Форд, образования от Антверпен дизайнер откри обща позиция с създателя на тексасеца, до момента в който изследваше желанието и силовата обличане във всичките му форми. Това включваше ново вдишване на подписа на марката „ Perfecto “ яке за мотоциклетисти, което Ackermann се оформя в чалнат отбор, приспособен за бръснач; пурпурно кожено палто с тренч, сдвоено с съвпадащи червени устни за чувство за хиткокски; И прашен розов тъничък костюм, контрастиран с кисела зелена риза - емблематичен колорит от разцвета на Том Форд Гучи.

В Стела Маккартни естетиката на работната жена тичаше мощно. Шоуто се организира в офис на отворено пространство, в комплект с чаши и писалищен материали. Като посетители, в това число артиста Камерън Диас, Анна Уантур на Vogue и моделът Парис Джаксън седеше на бюра, модели потеглиха към ритъма на „ Work It “ от канадския музикант Мари Дейвидсън, носейки необятно плещи на якета с 80-те години, преосмислени моливи с добавени джобове, надценки с капка, и тотални чанти, които могат да дават отговор на преносими компютри.

Balenciaga също предложи своето вдишване на шивашки, отваряйки своята лабиринтна писта с тънки, елементарни костюми-някои ръчно създадени, други износени-които се усещат по-малко провокативни от нормалните му оферти. Backstage, изобретателният шеф Demna дефинира сбирката като проучване на стандартите, изключително в бизнеса. „ Беше тежък сезон просто да се направи обикновено яке. Какво е обикновено яке? По какво се разграничава от някакво друго яке? ” Запита той, до момента в който разговаряше с редакторите след шоуто.

Дема също акцентира невидимата направа зад шивашкия. „ Яке, което може да пасне на качулка изпод, двойна талия на панталоните, които да носите и в двата метода “, изясни той. „ Зад него има цяло изследване на шивачеството. “

Ретро също зае централна сцена - въпреки че не беше въодушевена от една епоха. По -скоро имаше брикола от фантазирани минали, с обилни кожи и богато украсено разкрасяване, преосмислени за всекидневно облекло.

За първата си сбирка в Дрийс Ван Нотен, дизайнерът Джулиан Клауснер избра Опера Гарние-позлатена постройка от 19 век-като негова сцена. Пискюлите се трансформират в болеро и колани, сурови гарнитури, структурирани в поли MIDI, и обувки се разрушават в дупки на бутони. „ Представих си, че дамите минават през операта, хващат тъкани и предмети, завързвайки ги с обувка, до момента в който сте в блян да намерят отговора на незнаен въпрос “, споделя Клауснер в бележките на шоуто.

Шоуто на Валентино се организира в баня - по -специално възпроизведените сергии, умивалници и плочки, присъщи за нощен клуб, както дизайнерът Алесандро Микеле се стреми да размие линиите сред обществено и частно. Докато пулсиращата техно музика изпълваше стаята, която беше окъпана в алена светлина (препратка към линч), модели излязоха от каюти, носещи това, което приличаше на примес от долни дрехи и вечерно облекло. Един взор оформя викториански дантелени летара с копринено парче сутиен; Друг сдвоени дантелени къси панталони и блуза с противоположни маратонки.

Междувременно Chloé сплоти въздействието на 70 -те години с естетиката на „ Indie Sleaze “ от края на 2000 -те. Алекса Чунг, то-момиче от последната епоха, направи изненада на пистата, облечен в загар рокля и изкуствена четина, а актьорите Селма Блеър и Даян Крюгер седяха предния ред. Колекцията включваше нощи рокли, слоени под палта и копринени поли, изрязани без старания, носени с балетни жилища. Чантата на Paddington на къщата - жанр, известен в „ 00 -те със звезди като Кейт Мос - също беше възроден и пристигнал аксесоари с подправени клипове за четина.

Повече е повече

Дизайнът за дами постоянно е гореща тематика и този сезон някои дизайнери започнаха по -експериментален метод.

Дизайнерът на Alaïa Peter Mulier черпи ентусиазъм от кинетичното изкуство и включи спирали в своите дизайни. Тръбните структури рамкират лицата на моделите и обкръжиха бедрата си, създавайки илюзията за пресилени размери, до момента в който плисетата се разпростираха като короли. Матови чисти плетенци, лъскава кожа и усукани ресни донесоха текстура и придвижване в шоуто.

За дебюта си в Givenchy, дизайнерът Сара Бъртън опитва със силуети, напомнящи дебютната сбирка на Hubert de Givenchy от 1952 година Посещава се от актьорите Рууни Мара, Кит Конър и Гуендолин Кристи, които седяха на купчини Крафт пликове вместо на елементарни столове, шоуто се отвори с боди с рибена мрежа, което по -късно се е трансформирало в рокля на тялото с размазан подгъва. По -късно мъжки блейзър се премисля като минидера на часовници; Бяла риза се трансформира в драпирана рокля; и великански шалове, вързани в лък, бяха показани в кожа.

Най -старата институция на Франция, La Monnaie de Paris, беше превърната в известната алена стая на „ Twin Peaks “ на Линч за дизайнерския морски сер, чиято сбирка от кожени боди с бедрата и рокли с усилени плещи имаше доста референции за съдбовни референции на женските. Зад кулисите, Сере изясни: „ Искам дамите да са свободни, да са радикални… да се усещат горещи за себе си… За да реализират това, имате потребност от доста минимализъм… в действителност елементарни разфасовки “, сподели тя и добави: „ Всичко е в архитектурата на облеклата. “

Радостни дрехи

Дизайнерите също направиха смисъл да намерят наслада в обличането и носенето на облекла.